Выкройка мужская рубашка из тонкой ткани. Урок по моделированию: Выкройка женской приталенной рубашки. Построим линию груди

Пошив качественной рубашки может потребовать довольно много времени и сил. Для моделирования чертежа и самой строчки швея должна обладать определенными навыками и опытом. Если вы все-таки решились на это сложное дело в первый раз, и хотите получить знания о том, как сшить мужскую рубашку своими руками, то воспользуйтесь рекомендациями из нашего мастер-класса.

Ткань и инструменты

Для начала стоит определиться в вопросе выбора ткани и рабочих средств для конструирования рубашки.

Чаще всего рубашки выполняют из хлопчатобумажных материй. Они обладают отличными вентиляционными свойствами и не задерживают лишнюю влагу. Также применяются ткани из синтетических штапельных и комплексных волокон. Реже встречаются рубашки из шелка и льна – слишком сильно мнутся.

Если мужчина предпочитает носить рубашки поло, то стоит выбрать вискозный или хлопковый трикотаж. Он не сковывает движения и легко поддается глажке. Не рекомендуются синтетические или смешанные материалы, например, хлопок с добавлением полиэстера. Они обладают плохими свойствами терморегуляции, накапливают статическое электричество и зачастую неприятны к телу.

Рубашка из более плотной ткани подойдет для повседневной носки и неформальных мероприятий. Такие сорочки зачастую шьют из оксфорда. Материал обладает уникальным качеством – после покраса сорочки цветные и белые нитки расходятся в разные направления.

Из плотных тканей также выделяется поплин. Гладкий, с интересной фактурой в виде мелкого поперечного рубчика. Подвид хлопковой ткани, отлично гладится и не теряет цвет после многих стирок.

bohenon.com

Для более легких и неформальных рубашек отлично подходит жаккард. Изделие из нп годится для офиса и деловых встреч, так добиться сложного покроя довольно сложно, а ткань может сильно просвечивать. Зато подобную рубашку смело надевают на вечеринки. Чтобы избежать чрезмерно экстравагантного облика, не берите жаккард с яркими оттенками и принтами.

Мягкая фланель, как хлопковая, так и шерстяная, отлично идет на создание рубашки на каждый день, на работу. Зачастую фланелевые модели выполняются в клетку и используются для холодного времени года. Мягкий верхний слой ворса создает дополнительное тепло и очень приятен на ощупь.

Для пошива качественной сорочки, которую захочется надевать снова и снова, необходимо запастись правильным набором инструментов.

Для пошива подойдет и старая ручная машинка типа «Подольск». Если у вас не хватает опыта, лучше использовать автоматическое отечественное и зарубежное оборудование с широким набором сменных игл. В наборе обязательно должна быть двойная игла для выполнения декоративных стежков. С изнаночной стороны изделия она образует зигзагообразную строчку, а с лицевой формирует две параллельные строчки.

patlah.ru

Для профессиональной обработки краев потребуется приобрести оверлок. Бытовой вариант позволяет обметывать любые по качеству и толщине материалы, применять разные нити, в том числе и с обычных маленьких катушек.

vybortech.ru

Для разметки на ткани подходят как мелки, мыло и специальные маркеры, так и ротационный резак (резец или копировальный ролик). Инструмент представляет из себя колесико с зубчатым или гладким краем на рукоятке, который оставляет за собой пунктирную или непрерывную линии на полотне. Двойной ротационный резак может отмечать полосу для строчки и припуски на швы одновременно, причем расстояние по ширине можно регулировать для разметки клеток и полосок.

К выбору ножниц также стоит отнестись с особым вниманием. Для моделирования рубашки необходимы аккуратно вырезаные детали выкройки и сами фрагменты материала. Инструменты должны быть острыми и максимально удобными в руке. Специальные ножницы с фигурной рукоятью позволяют разрезать ткань, не приподнимая ее над поверхностью. Покупают ножницы в соответствии с размером руки. Левшам они подбираются под левую руку.

Пошив можно выполнять и на обычном столе. В дальнейшем следует приобрести профессиональный раскройный стол либо использовать раскройную доску из картона. Особенно важно удобное рабочее место при моделировании рубашки, так как в ее покрое очень много деталей.

Построение выкройки мужской рубашки

Для выполнения чертежа нужна миллиметровая бумага, линейка (лекала) и простой карандаш. В качестве подручной основы сгодятся неиспользованные куски обоев или ватман. Строить выкройку мужской сорочки достаточно сложно, но если вы уже занимались конструированием одежды, то сможете сделать это самостоятельно. Новичкам советуют брать готовые варианты выкроек. Нужно всего лишь подкорректировать размеры под свои мерки и перенести на бумагу.

season.ru

Необходимые мерки

• Обхват груди.
• Обхват талии.
• Окружность шеи.
• Длина рукава.
• Окружность запястья.

Как просторные, так и приталенные модели сорочек должны иметь припуски на швы и прибавку на облегание.

Пошив мужской рубашки

• Вырежьте все фрагменты ткани по контурам выкройки. Не торопитесь, чтобы все получилось аккуратно и точно.
• Начинают с формирования полос для пуговиц и накладных карманов на передних деталях изделия. На правом фрагменте отгладить полосу в 1, 5 см и прострочить вдоль края с изнанки.
• К левой части пришить двумя прямыми стежками отдельную проглаженную полоску с лицевой стороны.
• Смоделировать и вырезать передний кармашек. Можно использовать контрастную ткань для обработки края. Заутюжить край на 0,5 см с каждой стороны. Приложить карман к передней левой стороне изделия. Постарайтесь соотнести его с рисунком на основе. Прошивается максимально близко к краю. Кончики завершаются строчкой-треугольником.
• Используя прямоугольник-образец размерами 1х0,5 см, начертите прорези для пуговиц. Прострочите их, а затем аккуратно сделайте прорези.
• Добавьте вытачки на заднюю часть изделия (по 5-8 см в зависимости от длины плеча).
• Зафиксируйте первую часть кокетки иголками. Лицевая сторона должна быть внутри, а изнаночная – снаружи.
• Повторите этот же шаг для второй части кокетки, только работайте уже с изнаночной стороной. Пришейте низ кокетки к основе.
• Сшейте кокетку с передним частям изделия и обработайте низ задней части подрубочным швом.
• Следующий шаг – формирование воротника. Для этого должно иметься три одинаковых части – две из основной ткани, а третья – интерфейсинг (подкладка) для устойчивости.
• Сшейте все три фрагмента вместе с изнаночной стороны. Отрежьте лишние части, выверните воротник.
• Место для фиксации воротника к основе делается подобным образом, только интерфейсинг и второй фрагмент пришиваются отдельно, после соединения первого фрагмента с самим воротничком.

maledevonsewing.co.uk

• После этого все края воротничка прострачиваются прямым стежком.
• Створки низа воротничка раскрываются, фиксируются к основе: одна с лицевой стороны, другая – с изнаночной. Их необходимо пришить.
• Далее формируются рукава и элементы застежек для манжет.

maledevonsewing.co.uk

• По 10 см низа каждого рукава делаются разрезы. Туда помещаются элементы манжет, после чего прострачиваются.
• Рукав вставляется в отверстие, пристрачивается к основе. Шов должен получиться с изнаночной стороны. Шаг повторяется и для второго рукава.

maledevonsewing.co.uk

• Манжеты формируются и пришиваются так же, как и зона стойки воротника. Необходимо слегка подвернуть ткани рукава внутрь, чтобы все швы были с изнаночной стороны.

maledevonsewing.co.uk

• Все оставшиеся края обрабатываются подрубочным швом. Остается только пришить пуговицы.
• Их можно взять бесцветные или под тон основного материала. Если ткань с принтом, допустимо использовать контрастные пуговицы – это подчеркнет парадный дух изделия.

Для начинающих портных кажется сложным сшить мужскую рубашку. Поэтому приходится отказываться от идеи пошива рубашки своими руками. Только представьте, сколько вариантов моделей мужских рубашек можно сшить самим. Начиная от классической до исторической. В этом мастер-классе я расскажу вам, как сшить мужскую рубашку в стиле 19 века. Данная технология пошива поможет вам сшить не только историческую, а также современную модель. На её основе вы пошагово овладеете знаниями и опытом пошива мужской сорочки с длинным рукавом.

Вам потребуется:

1. Основная ткань (штапель или х/б ткань) – 1,80 — 2,0 м.
2. Прокладочная клеевая воротничковая ткань – 20,0 см.
3. Прокладочная тканая клеевая ткань – 20,0 см.
4. Пуговицы – 9 — 10 шт.
5. Нитки – 4 шт.
6. Портновские булавки и другие швейные принадлежности.
7. Швейная машинка, оверлок, утюг.

Фасон рубашки был выбран не случайно. Именно такая модель нужна была жениху для тематической свадьбы в стиле Джен Остин. В то время был популярен романтический стиль в одежде. Мужчины носили свободные, длинные рубашки или сорочки с пышными рукавами и высокими накрахмаленными воротниками.

Вокруг воротника завязывали шейный платок в несколько раз. Спереди его концы завязывали в бант или большой узел. Высокий воротник и многослойность платка, порой приводили к тому, что половина лица утопала в этом изобилии. В то время белый накрахмаленный воротничок, небрежно завязанный платок и элегантная брошь, считались признаком стиля и хорошего вкуса.

Подробнее про мужской шейный платок, и как его носят в современном мире, читайте .

Мой заказчик пожелал иметь в своём гардеробе рубашку в стиле эпохи романтизма, чтобы соответствовать невесте и её платью в стиле ампир. Вот так родилась на свет идея о создании исторической рубашки XIX века с использованием современных материалов и технологий.

Выбор материала

Для пошива рубашки была выбрана ткань – штапель (это хлопковая ткань с эластаном). Были ещё претенденты хлопок-стрейч, но такая ткань сильно сминается. Штапель отлично драпируется, что прекрасно подходит к данной модели, к тому же не так сильно мнётся. Он приятен, нежен к телу и почти невесом.

На манжеты, кокетку, воротник и планки пришлось использовать другую ткань, обычный хлопок, который пришёлся по оттенку. Дело в том, что в магазине оставался последний лоскут штапеля, и его хватало лишь на основные детали. Поэтому было принято решения, брать последний лоскут и обычный хлопок на мелкие детали. Тем более его плотная структура как раз то, что нужно для придания чётких форм деталям.

В качестве прокладки для воротника, я выбрала плотную воротничковую клеевую ткань. Благодаря своей плотной структуре она придаст воротнику жёсткий вид, и не придётся накрахмаливать воротник.

Для манжет и планок я использовала клеевую ткань на тканой основе. Она плотнее, чем обычная «марлевая» клеевая и замечательно держит форму. По структуре такая ткань напоминает габардин с нанесённой сверху клеевой крошкой. В работе ведёт себя чудесно, не отклеивается и не нужно использовать проутюжильник.

Раскрой рубашки

Детали кроя:

1. Полочка – 2 детали.
2. Спинка – 2 детали (из-за нехватки ткани, можно сделать цельную).
3. Кокетка – 2 детали.
4. Рукав – 2 детали.
5. Манжета – 2 детали.
6. Прокладка для манжеты – 2 детали.
7. Планка – 2 детали.
8. Прокладка для планки – 2 детали.
9. Воротник – 2 детали.
10. Прокладка для воротника – 1 деталь.
11. Стойка воротника – 2 детали.
12. Стойка для воротника – 1 деталь.

Описание модели: мужская рубашка в стиле 19 века из хлопковой, белой ткани, свободного покроя. Спинка и полочки верху присборены на кокетку, это придаёт изделию дополнительный объём, а также служит декором. Рукава, удлинённые на манжете, свободные за счёт сборки по окату и низу. Застёжка рубашки обработана планками на пуговицах, воротник фигурный на стойке.

1. На выкройке спинки и полочки нанесите линию кокетки. На спинке кокетка будет шире, чем на полочке: ширина кокетки на полочке 2,0 — 3,0 см., на спинке 10,0 — 12,0 см.
2. Разрежьте по намеченным линиям (лучше заранее сделать дубликат выкройки).
3. На мужских рубашках плечевой шов смещён на полочку (как такового его нет). Возьмите детали кокеток спинки и полочки, склейте их по плечевому шву. Вы получите готовую деталь кокетки для спинки и полочки без плечевого шва.
4. Чтобы получить сборку на спинке и полочке, сделайте прибавку 4,0 – 6,0 см. в вверху проймы в сторону и сведите плавно вниз. Как смоделировать рукав со сборкой по окату и низу, вы найдёте в моей предыдущей статье .
5. Разложите готовые лекало на ткани, обведите и добавьте припуски:
   • боковые, плечевые швы, средний шов, проймы, окат и шов рукава – 1,0 – 1,5 см.;
   • верхний срез полочки, спинки и кокетка – 1,0 см.;
   • горловина, борта и низ рукава – 0,7 см.;
   • низ изделия – 1,5 – 2,0 см.

6. Уберите лекало, проверьте длину/ширину изделия и рукавов. Если всё верно вырежьте детали с учётом припусков. На этом этапе мелкие детали (воротник, планка, манжеты) не выкраиваются, а делаются их макеты. Так как во время примерки могут возникнуть изменения, и тогда выкроенные детали придётся переделывать.

Технология пошива мужской рубашки

Перед тем, как перейти к пошиву нужно проверить наличие деталей кроя. Если всё верно, тогда можно приступать к пошиву мужской рубашки. В индивидуальном пошиве, после раскроя всегда производится первая примерка. Чтобы внести коррективы в модель и получить общее представление о будущем изделии.

Примерка в первую очередь проводится для заказчика, иногда не понимающие в швейном деле клиенты, не могут представить картину в целом. А опытный портной видит результат готового изделия сразу в уме. Поэтому первая примерка очень важна, особенное если изделие нестандартное с различными отделочными элементами. Запомните! Максимальный результат зависит от качества проведённой примерки и общего взаимопонимания с клиентом.

Подготовка к первой примерке

Стачайте или сметайте средний шов на спинке (если он есть). Соберите сборку по верхнему срезу спинки и полочек, сметайте с одной частью кокетки (вторая пока не нужна). Соберите сборку по окату и низу рукавов. Вметайте рукава в открытую пройму, сметайте за один приём швы на рукавах и боковые швы. Выкроите из макетной ткани манжеты и воротник. Приметайте манжеты к рукавам и вметайте воротник.

Первая примерка

К сожалению, фото примерки данной рубашки нет. Поэтому следующие фото, будут мужской рубашки из шёлковой ткани, классической модели (процесс примерки почти одинаковый). Наденьте рубашку на фигуру и сколите полочки по центру, совмещая низ и верх. Внесите изменения в объём рубашки, если нужно заберите излишки в боковые швы.

На фото примерка рубашки без рукавов. В классической модели, рукава можно приколоть во время примерки (правый рукав), чтобы уточнить линию плеча. У мужчин обычно эта точка немного спущена вниз, это зависит от модели.

• если модель сильно приталенная, конечная плечевая поднимается вверх (как в женских изделиях);
• если модель свободная, то плечевая точка опускается вниз, так плечо получается спущенным;
• если этого не сделать, например, сильно опустить плечо в приталенной модели, тогда появятся горизонтальные складки от проймы, а плечи будут выглядеть слишком широкими.

После этого уточните длину и ширину рукавов, а также длину и форму низа. Обратите внимание на форму воротника, глубину горловины (спереди и сзади) и размер манжет. После примерки, изделие разложите на ровной поверхности и отметьте все изменения. Как правильно провести первую примерку, вы узнаете из моей статьи: .

Обработка кокетки

Стачайте средний шов, обметайте срез и заутюжьте припуск.

Нашли не знакомые слова? Тогда обратитесь к и .

Соберите верхний срез на сборку и подгоните сборку под кокетку.

Кокетка двойная, поэтому сначала обрабатываем одну деталь, затем вторую. Возьмите одну деталь кокетки, совместите лицевой стороной с изнаночной стороной спинки, сколите булавками и притачайте.

Соберите на сборку верхние срезы полочек и подгоните сборку под кокетку.

Стачайте полочки с кокеткой спинки, заутюжьте припуски на кокетку, не задевая утюгом сборку.

Затем пришейте вторую деталь кокетки в шов спинки. Для этого совместите кокетку и спинку лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками и притачайте в шов соединения первой кокетки. Таким образом шов должен оказаться между двумя кокетками. Уберите нитки сборки, выметайте по шву кант в раскол и приутюжьте утюгом не нарушая сборку.

Приметайте отлетные срезы кокетки к полочками. Для этого подогните срезы на 1,0 см. и приметайте к полочками, закрывая предыдущий шов на 0,1-,0,2 см.

Проложите отделочную строчку 0,1 см. от сгиба. Отделочный шов по кокетке спереди должен закрывать шов соединения с кокеткой.

Аккуратно приутюжьте швы не задевая сборку.

Обработка планок

Планки выкраиваются по длине бортов полочек, ширина при раскрое 6,5 – 7,5 см. Также каждая планка проклеивается клеевой прокладкой. Ширина 1-ой прокладки половина ширине планки, длина одинаковая. С изнаночной стороны приклейте с помощью утюга клеевые прокладки на планки. Затем заутюжьте планки вдоль пополам с лицевой стороны.

Притачайте планки к бортам полочек в один слой, сначала сторону с прокладкой. Для этого совместите лицевую сторону планки с лицевой стороной борта, сколите и притачайте планку на 0,5 – 0,7 см.

Чтобы избежать утолщения по швам, отклейте вручную припуск прокладки и подрежьте его до шва. Заутюжьте припуск на планку.

Затем подогните и приметайте свободный срез планки к изделию, закрывая шов на 0,1 – 0,2 см.

С лицевой стороны планки проложите отделочную строчку 0,1 см. от шва, так чтобы подгибка попала под шов.

Проложите отделочную строчку по краю на 0,1 см.

По окончанию работы уберите временные нитки и приутюжьте планки.

Пошив воротника рубашки

Воротник состоит из верхнего и нижнего воротников. Выкроите из основной ткани 2 детали воротника, 2 детали стойки, 1 деталь вороника и стойки из воротничковой клеевой ткани. Детали из прокладочной ткани должны быть на 0,5 — 0,7 см. меньше основных. Нижний воротник на 0,2 — 0,3 см. меньше верхнего. Стойка воротника выкраивается по длине горловины, воротник на 1,25 – 1,5 см. короче стойки (в половинном размере).

Проклейте клеевой прокладкой верхний воротник и стойку.

Соедините булавками верхний и нижний воротники, затем обтачайте шириной шва 0,5 см.

Высечете уголки, выверните на лицевую сторону, выправите уголки, выметайте кант за счёт верхнего воротника и приутюжьте.

Проложите по воротнику отделочную строчку 0,1 см. от края. Удалите нитки вымётывания и снова приутюжьте.



Соедините стойку с воротником (та, что с прокладкой) со стороны нижнего воротника. Затем возьмите вторую деталь стойки и соедините со стороны верхнего воротника. Стачайте на машинке, обтачивая закругления стойки.

Выверните на лицевую сторону, шов должен оказаться внутри.

Соединение воротника с горловиной

Вколите воротник со стойкой в горловину, совместите центры воротника с центром спинки, концы стойки с бортами полочек. Вметайте и втачайте воротник в горловину со стороны верхнего воротника, ширина шва 0,7 см.

Подогните свободный срез стойки нижнего воротника и приметайте к горловине, перекрывая шов втачивания на 0,1 – 0,2 см. За одним выметайте кант в раскол по стойке.

Проложите строчки на 0,1 см. по стойке, закрепляя подогнутый срез.

Уберите временные нитки и приутюжьте швы.

Обработка разрезов на рукавах

Чтобы обработать разрезы на рукавах необходимо выкроить косую тесьму или бейку для обработки. Косая бейка выкраивается под углом 45 градусов из основной ткани по длине разреза, шириной 3,5 см.

Чтобы сделать разрез, сложите рукава друг с другом, отступите от локтевого шва рукава 6,0 – 7,0 см. (со стороны спинки или задней половинки). Проведите вверх перпендикуляр 10,0 – 12,0 см. Разрежьте по намеченной линии.

Окантуйте разрез косой бейкой.

С изнаночной стороны закрепите верхушку разреза под углом.

С лицевой стороны аккуратно приутюжьте разрез, но не водите утюгом туда-сюда, иначе растяните бейку.

Аналогичным образом обработайте разрез на втором рукаве.

Соединение с рукавами

Вметайте и втачайте рукава в открытую пройму, срезы обметайте со стороны изделия.

Обработайте швы рукавов и боковые швы за один приём. Припуски заутюжьте на спинку.

Обработка низа рукавов манжетами

Из основной ткани выкроите манжеты, проклейте половину манжет клеевой прокладкой и обтачайте края. Манжета представляет собой прямоугольник шириной 16,0 см. (с припусками), длина 28,0 см. (длина зависит от обхвата запястья, она уточняется на примерке).

Соберите низ рукава на сборку и соедините манжету с рукавом. Совместите лицевую сторону манжеты (та, что с прокладкой) с лицевой стороной рукава и сколите булавками.

Презентация мужской рубашки 19 века

В эпоху романтизма от джентльмена требовалось, менять фрак через три недели, шляпу ежемесячно, обувь каждую неделю. Чтобы стать полноценным «светским львом» и «денди», необходимо было соблюдать все эти требования, которые могли позволить себе состоятельные люди. Умение шить одежду своими руками во многом решает финансовую проблему с приобретением одежды. Благодаря своему желанию, вы можете сшить своими руками любую рубашку для своего мужчины или для себя.

Как сшить мужской жилет на подкладке, смотрите в моём .

В XIX веке мужчинам было принято выглядеть элегантно и опрятно. Модники того времени не скупились на дорогую и качественную одежду. Они щедро тратили время и деньги на приобретения трендовой вещи. Модные журналы рекомендовали современным щёголям иметь пару тройку туалетов на каждый день.

пошив мужского пиджака в домашних условиях .


В период романтизма в мужском костюме присутствовала «романтическая небрежность». Это умение носить костюм с расстёгнутым на рубашке воротником, распущенными волосами, расстёгнутым фраком и т.п. Такая непринуждённая манера носить одежду означала, независимость от бытовых мелочей и светских устоев. В первую очередь в человеке предпочитали видеть интеллектуальные качества.

P.S. Понравился мастер-класс?!

С уважением, Мария Новикова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Хватит быть серой мышкой, вступай в ряды модных и стильных! Не знаешь как? Я помогу тебе!
Прямо сейчас, сделай заказ на персональную выкройку или консультацию по пошиву и раскрою одежды. В том числе консультацию по выбору ткани, фасона и собственного имиджа.

Построение выкройки основы мужской рубашки прямого силуэта

Существуют разные методики построения выкройки мужской сорочки (как, впрочем, и любого другого вида одежды). В каждой из них есть свои минусы и свои плюсы. Давайте начнем с чего-нибудь не очень замысловатого. Сегодня я подобрала один из несложных способов построения мужской сорочки с минимальным количеством мерок. Следует отметить, что эта методика в меньшей степени учитывает индивидуальные особенности фигуры, зато она простая в построении – для начинающих самое оно! А дальше будем рассматривать более сложные методики. Научимся учитывать форму плеч, осанку и пр.

Для построения выкройки мужской сорочки нам потребуются следующие мерки:

• Полуобхват шеи Сш 19,5 см.
• Полуобхват груди Сг 48 см.
• Длина изделия Ди 78 см

Строим прямоугольник. Ширина этого прямоугольника АВ – это ширина изделия, которая состоит из полуобхвата груди и прибавки на свободное облегание.

Прибавка для мужской сорочки классического фасона может колебаться в значительных пределах. Мы остановим свой выбор на довольно свободном варианте и возьмем прибавку 12 см.

Таким образом, в нашем примере ширина прямоугольника будет равна: 48 + 12 = 60 см.

Высота прямоугольника АН равна мерке длины изделия. В нашем примере 78 см.

Линия АН – это середина спинки, а линия ВН1 – это середина переда (полочки).

Верхняя линия АВ – это линия плеча, а нижняя линия НН1– это линия низа.

Построим линию груди

От точки А вниз откладываем 1/3 мерки полуокружности груди плюс 8 см. Отметим это значение точкой Г.

В нашем примере это будет выглядеть так: АГ=48:3+8=24 см.

Проводим из этой точки Г горизонталь, пересечение с линией переда обозначим буквой Г1, таким образом получаем линию груди .

Ширина спинки

От точки Г вправо по горизонтали (линия груди) отложим 1/3 полуокружности груди плюс 6 см (половину прибавки на свободное облегание), ставим точку Г2. 48:3+6=22см.

Из этой точки Г2 вверх проводим вертикаль. Точку пересечения с линией плеч обозначим буквой П.

Ширина проймы

От точки Г2 вправо по линии груди откладываем ¼ полуобхвата груди плюс 4 см и ставим точку Г3.

Г2Г3=48:4+4=16 см

Расстояние Г2Г3 – это ширина проймы.

Вверх от точки Г3 проводим вертикальную линию, точку пересечения с линией плеч обозначим буквой В1.

Линия бокового среза

Ширину проймы разделим пополам 16:2=8 см и поставим точку Г4.

Из точки Г4 вниз проводим вертикаль до линии низа. Точку пересечения обозначим буквой Н2 – это линия бокового среза .

Горловина спинки (росток)

От точки А вправо по линии плеч откладываем 1/3 мерки полуокружности шеи плюс 1 см и ставим точку А1.

АА1=19,5:3+1=7,5 см - это ширина ростка.

Теперь вверх от точки А1 откладываем высоту ростка, она равна половине ширины ростка минус 0,5 см. и ставим точку А2.

А1А2=7,5:2-0,5=3,3 см - это высота ростка.

Оформим горловину спинки - соединим точки А и А2 плавной вогнутой линией.

Линия плечевого среза спинки

От точки П вниз откладываем 2 см и ставим точку П1. Проводим отрезок из точки А2 через точку П1, продлив на 1-1,5см, ставим точку П2.

Пройма спинки

Для того, чтобы начертить красивую линию проймы построим несколько вспомогательных точек.

Расстояние П1Г2 разделим пополам, ставим точку П3.

На биссектрисе, проведенной из точки Г2, отложим 3,5 см – это ¼ ширины проймы минус 0,5 см, и ставим точку Г5.

В нашем примере это выглядит следующим образом:

Г2Г5=16:4-0,5=3,5 см

Оформим линию проймы спинки плавной вогнутой линией, соединяя точки П2, П3, Г5 и Г4.

Выкройку спинки мужской сорочки мы построили.

Следующий этап – это построение выкройки полочки (переда).

Горловина переда

Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки (ростка). Более того, в этой методике высота горловины переда равна ее ширине. От точки В влево по горизонтали и вниз по вертикали откладываем по 7,5 см. Ставим соответственно точки В2 и В3.

ВВ2=ВВ3=АА1=7,5 см

Оформляем линию горловины переда от точки В2 до точки В3. Можно это сделать циркулем.

Инструкция

Для укрепления воротника проклейте его клеевой бязью или дублерином, и в зависимости от требуемой жесткости воротника, приклеивайте внутреннюю прокладку соответствующей толщины – в один или в два слоя.

Затем выкроите полочки и обработайте планки, сделав два отворота и не оставляя припусков на швы. После обработки ширина планки должна составлять 2-4 см. Заутюжьте планку на изнаночную сторону правой полочки и пристрочите в 1 мм от линии сгиба.

С одной стороны полочки планка должна быть обыкновенной двойной, а с другой стороны планка должна быть « », для установки и обработки петель. Боковую деталь полочки притачайте к ее боковому краю, обработайте припуск и заутюжьте по направлению к центру.

Вдоль шва, которым была пришита боковая деталь, отстрочите полочку. Обработав полочки, переходите к обработке кокетки, которая бывает как одинарной, так и двойной. Если вы будете шить одинарную кокетку, заутюжьте на нее припуски швов полочек и спинки. В случае с двойной кокеткой на выкроенную деталь кокетки наложите детали полочек и спинки скатайте в рулон полочки и спинку, закатав их на кокетку.

Вторую кокетку изнаночной стороной вверх наложите поверх закатанных деталей и сшейте детали кокеток вместе с скрученными полочками и спинкой. Вытяните детали через горловину кокетки, затем заутюжьте швы и отстрочите кокетки вдоль швов, которыми пришиты полочки и спинка.

Детали рукавов поочередно приколите к проймам и втачайте, а затем заутюжьте на пройму припуск шва. Отстрочите пройму. Срезы рукава, боковые срезы полочки и спинки сложите вместе и прострочите, а припуски обработайте и заутюжьте.

Для пришивания выкроенного и сшитого отдельно жесткого или мягкого воротника выкройте узкую стойку, а затем пришейте воротник к стойке и заутюжьте припуски на стойку. Подверните край стойки и наметайте его, закрыв этим сгибом строчку пришитого воротника. Стойку и воротник отстрочите по линии швов в 1 мм от края.

Обрабатывая подол рубашки, сложите борта полочек вместе и срежьте лишнее, если длина полочек неодинакова. Добейтесь ровных срезов и подверните низ рубашки дважды на 5-7 мм, а затем прострочите.

Закончите пошив рубашки обработкой планки рукава и пришиванием манжет. Сделайте на задней части рукава разрез длиной 14 см, приложите с изнанки планку шириной 7 см и пристрочите ее. Рассеките разрез в форме треугольника и заутюжьте на планку припуск. Подверните ее край на 5 мм дважды и прострочите. Планку заутюжьте пополам и прострочите ее сгиб рядом со швом притачивания.

Верхний край планки сверните треугольником и застрочите по контуру. Детали манжеты, как и детали воротника, укрепите клеевой прокладкой, а затем прошейте вместе, рассекая на углах припуски швов. На нижней части рукава наметьте складки и пристрочите манжеты.

Наметьте места расположения петель на рубашке, вырежьте и обработайте их, пришейте пуговицы. Рубашка готова.

В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова - профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))

Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных!!!
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!

Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного!!!

Прибавки на свободу облегания для рубашки

Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани.

Хочу, чтобы вы не просто тупо следовали рекомендациям из различных учебников конструирования, а сознательно выбирали прибавку на свободу облегания для своего изделия.

Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам?

Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать.

Следовательно, наименьшую прибавку на свободу мы можем определить, измерив свой обхват груди глубоко вдохнув. Я проверила, к обхвату груди прибавляется см 2.

Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка»

Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт.

Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см.

Теперь к бедрам.

Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см.

Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке.

Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг).

К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди - 80% от прибавки к ширине спины.

Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди.

К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии).

Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.

Построение выкройки рубашки

Полочка

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О.
4. К точке О проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш.
6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.
7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П.
8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1.
9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5.
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5.

Спинка

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1.
3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1.
4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины.
5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2.
6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3.
7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.
Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см.
Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см.
Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25.
Откладываем получившиеся величины по линии груди.
Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки - Бс. Они нам еще пригодятся.
На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди.
Откладываем получившиеся величины по линии талии.

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.
Рассчитывается также, как и для груди.
Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см.
Откладываем получившиеся величины по линии бедер.
Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.

Достроим полочку.

1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2.
Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча.
На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1.
2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г.
3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка.
4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1.
5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча).
6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока.
7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав.
8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча.
9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку.

Достроим спинку.

1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка.
2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс.
3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока.
4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки.

Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки.

1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником.
2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку.

Вроде все.

Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам.

Переносим вытачку

Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть - в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно.

Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче.

Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой.

Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки и\или спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте.

Все остальное в порядке можно приступать к крою.

Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки.

При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила:
Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников.
Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава.
Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер - они расширяют силуэт.
Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии.
Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах.
Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку.
Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения.

Важно!
Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы.

Построение выкройки рукава

Теперь про рукав.

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О
2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава - 2 см.
3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1
4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.
5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С
6. Соединяем П с О1, С с О1.
7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.
8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.
9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н
12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.
13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.
14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.
15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части.

Раскраиваем, сметываем детали

Примерка рубашки

С чего начать пошив рубашки после примерки

После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой.

Начинаем шить:

1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям
2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые)
3. Выполняем обработку среднего среза полочки планкой
4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез

Про планку расскажу чуть подробнее.

Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см?

Самое простое - это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см. Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю.

Далее:
Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их.
Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются.
Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином.
Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.
Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.

Как шьется воротник со стойкой

Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй - с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки.

Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки.

Сначала складываем детали воротника лицом к лицу
скалываем

Стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали
делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы
подрезаем припуски на уголках
выворачиваем
выметываем
складываем воротник пополам - проверяем «одинаковость» левого и правого уголка
отстрачиваем вкрай или на лапку
утюжим

Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку.

Следующий этап:

Прикалываем к воротнику стойку, притачиваем.
Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной - внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины.

Ступенчато подрезаем припуски на швы стойки

Выворачиваем
выметываем
проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон

Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани.

Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем.
Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем.

Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине?
Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу.
До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом.
Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине.

Заканчиваем пошив рубашки

Если у вас есть рукава, то:

Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов.
Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава.

У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой.

Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то:

Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить.

Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу

Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика

Приутюжьте

Кармашки у вас уже готовы?

Нет? Давайте подготовим.

Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте.

Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте.

Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки.

Выверните, выметайте, сделав перекатик верхней части клапана на нижнюю. Отстрочите клапан кармана «вкрай» или «на лапку». Проутюжьте. Приколите клапаны на места, притачайте.

Стачайте боковые швы, оверложьте
Закрепите припуск на шов несколькими стежками в районе подмышек в сторону полочки.
Оверложьте низ рубашки, подверните 1 см, прометайте, прострочите.
Поставьте петли, пришейте пуговки.